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一线晴空 张坚

满天晴空时,我是其中一部分;乌云密布时,独享一线晴空。

 
 
 

日志

 
 
关于我

张坚:长期从事农村工作,对三农问题做深入调查研究,在北京梁漱溟乡村建设中心学习,致力推进农村合作组织建设,多次培训农民,并指导合作社建设。愿和关注三农的仁人志士合作,促进三农发展。

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青藏印象  

2011-07-14 23:04:21|  分类: 行遍天下 |  标签: |举报 |字号 订阅

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青藏印象(原创)

青藏印象 - 一线晴空——张坚 - 一线晴空_张坚

 几天的闲暇青藏之旅,显然是圆了我的青藏梦想,多年的祈愿得以实现,尽管还有许多地方没有成行,然而和青藏高原的亲密接触,的确让我兴奋不已。这块神秘的土地上,留下了我的足迹,在虚拟的世界中也投入了我的遐想。这也许就是我的足迹,和别人分享我的感受的最终归结。我知道自己只是浩瀚星云之中的一粒尘埃,缥缈大海上轻浮的一粒水滴。但是,无论是多么渺小,只要经历了,就得有一些收获,就得做一些总结,就得让阳光折射,哪怕这一点光线是多么的微不足道。

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 青藏高原是一个美丽而神秘的地方,辛勤的各族人民,用辛劳的历史书写了自己的壮丽史诗,产生着具有深远影响历史文化。与其说是观赏景色,毋宁说是在体会青藏高原的博大情怀和人文历史。于是,在写完对各个景点的感受之外,总觉得意犹未尽,就有了写点总体印象的想法。藉此与大家共享。

大美青藏

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 青藏高原作为世界屋脊,她的高大险峻之美,随处可见。从走进青海的刹那间,挺拔雄峻的高山就映入眼帘,光秃秃的山峰拔地而起,矗立在眼前。绵延不绝的山峰间,峰峦交错,从山峰到谷底,从不同的植被错落有致的分布,显示着气候分布不同,这也许对学林的人来说,更加刻骨铭心。走过日月山,赏完青海湖,穿过可可西里,越过三江源,翻过宁青唐古拉山,游过纳木错,溯流拉萨河、尼洋河,无处不显示着青藏高原的大气和壮美。青藏高原的大,不仅仅是因为她的幅员辽阔,更重要的是她的气质之大。

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 山峰的高大在于与天交接,洁白的峰顶与白云相接,圣洁的蓝天下,强烈的阳光与雪山在夏季同在,在冰火和谐并存的现实中,谁能否定如此大气的气质?绵延不绝的山峦,犹如飘荡天空的白云,浩瀚的草原中洒落着星星点点的牛羊,那简直就是高原的天空,不是高原的地面!

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 青藏高原的的美还在于川美。高原的的每座山之间几乎都有平川,无论是前往互助还是日月山,不管是可可西里还是拉萨河两岸,有河的地方就有川,有川的地方必然孕育着肥沃的土壤,是人和动物繁衍生息的绝好地带。西藏的川更是随处可见,山只是视线的极限之处,而真正踩在脚下的则是一道道平川。每一道平川都各有特色。互助途中野花烂漫,可可西里藏羚羊嬉戏,拉萨河边牛羊成群,尼洋河两岸郁郁葱葱,雅鲁藏布江河边农家小院,南伊河边如梦如幻。青藏高原的山川是那么平缓博大,虽成群牛羊分布,就如川中蠕动的蚂蚁;虽臧家小屋不时出现,川中犹如平放石块。任何人为的产物,在这样的平川中,都显得那么渺小,那么微不足道。就是那公路和铁路线,其实就是一条爬过山川的细细的小蛇。

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 青藏的美还在于水美。青藏的水到处都有,无论走到哪儿,都有清冽的水。可可西里到三江源平坦的地方,随处可见一汪汪似流非流的小河,美丽的藏羚羊时而饮水,河边的藏牦牛悠闲转悠。拉萨河、尼洋河水流是那么清澈,那么明亮,在卵石中流过时,吟唱出悦耳动听的歌声。尼洋河中的中流砥柱矗立河中,南伊河中的祈愿石任水冲刷,嘎定神山的天佛瀑布从天而降。每一条河流都孕育着一方土地,每一方土地上都有勤劳的同袍在繁衍生息。除了河水以外,当然还有美丽的湖水。青海湖、错那湖、纳木错湖、还有那一个个不知名的小湖泊。水深的蓝的让人陶醉,水浅的清的让人心灵获得涤荡。清冽的水下,随一粒很小的石子,一尾很小的动物游过,都不能逃出人的视线。平静之处,水上倒映着岸上的一切,山峦、树木、牛羊、蓝天和白云,上下倒映,形成了绝美的平面镜成像。只有微风轻荡时,才偶尔将各种画面扭成各种形象,水面变成了哈哈镜。

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青藏的美在于天。无论走到哪儿,天色都是那么蓝,那么纯净,纯净的让白天的阳光更加强烈,让夜间的星星更加明净,让纯洁的月光更加皎洁。没有多少地方的天色能与青藏的媲美了,蓝天下的雪山与牧场相得益彰,白云下的碧水与游人交相辉映。美丽的蓝天,皎洁的月光,清净的湖水,还有漫步草原的牛羊,是产生恋情的环境,是孕育诗情的地方,听吧,六世达赖仓央嘉措的情歌正在伴随着阵阵清风,飘荡在高原的每一个角落:

 

在那东方山顶    

升起皎洁月亮 

年轻姑娘面容 

渐渐浮现心上 

黄昏去会情人 

黎明大雪飞扬 

莫说瞒与不瞒 

脚印已留雪上 

守门的狗儿 

你比人还机灵 

别说我黄昏出去 

别说我拂晓才归 

人家说我的闲话 

自以说得不差 

少年我轻盈步履 

曾走过女店主家 

常想活佛面孔 

从不展现眼前 

没想情人容颜 

时时映在心中 

住在布达拉宫 

我是持明仓央嘉措 

住在山下拉萨 

我是浪子宕桑旺波 

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 青藏的草原、山峰和山川湖泊都显得大气,她不像西湖那样矫揉造作,用传说的故事粉饰美丽的心里,用柔弱的外表表白一种阴柔和可爱;她不像黄山,压根就是一个盆景,任由游客展览她的每个角落,无论怎么看,都显示着一种娇小,一种秀气;她不像武夷山,攀爬中感受到险峻,而观望时显得那么拥挤。青藏的大气是无与伦比的。

神秘文化

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 青藏神秘的地域特色,创造出了神秘的文化。几天的短暂行程,给我印象最深的当然是以藏佛教为核心的宗教文化和丧葬文化。

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 藏佛教格鲁派创始人宗喀巴的故乡,塔尔寺给我们对藏佛教的认识和理解做了很好的铺垫,因此,对藏佛教的认识自然就容易多了。了解西藏的文化,当然核心就是藏传佛教。在塔尔寺、大昭寺和通往拉萨的道路上,时常能够看到有人磕长头。在寺院门前的,他们垫着与身体等长的木质盒子,手里握着皮质垫子,膝盖上裹着皮质垫子;路上磕长头的,多是是两个人一起,一个人磕长头,一个人用小车子推着行李和食物,用身体丈量着广袤的大地间的距离。磕长头,信徒们遵循这样的程序:首先取立正姿势,口中念念有词,多为诵六字真言,读作“淹嘛呢叭咪”,是印度佛教密宗的“真宝石”(似汉地佛教徒常诵的“南无阿弥陀佛”,为难解的佛教术语),一边念六字真言,一边双手合十,高举过头,然后行一步;双手继续合十,移至面前,再行一步;双手合十移至胸前,迈第三步时,双手自胸前移开,与地面平行前身,掌心朝下俯地,膝盖先着地,后全身俯地,额头轻叩地面。再站起,重新开始复前,该过程中,口与手并用六字真言诵念之声连续不断据说这样的磕长头,一旦开始,就得磕十万个,这与塔尔寺菩提树上十万狮子吼佛像有关联。他们就是以如此虔诚的态度来践行自己的信仰,这十万个磕长头必须连接上,每天至少三个,否则前面所有的都将作废。哪怕已经磕了九万九千九十九个,只要间隔一天没有磕长头,都得从头再来。藏传佛教的行礼不只是这样,还有一种随行礼就是双手合十,手心空,举上额头,再行至口上,再到胸前,然后双手两侧展开,意为心口一致的虔诚。也有双手扶栏,额头顶着栏杆的行礼方式。无论哪种行礼方式,口里都念着“淹嘛呢叭咪”。

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 在藏传佛教的寺院里,可以看到与我们常见的寺院完全不同的景观,他们供奉的神像显然不像内地的那样夸张,供奉着历代高僧大德,还有释迦牟尼等,尤其是弥勒佛,作为未来佛,在藏传佛教中的形体和情态与内地差异十分巨大。寺院里几乎看不到焚烧香纸,只有经久不熄酥油灯,将整个寺院照的通明,寺院里飘荡着浓烈的酥油味。

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 藏传佛教中最能随处可见的当然是经幡。无论是日月山还是青海湖,无论是臧家房顶还是在河道、树头、坡地、山口,到处都有随风飘荡的经幡。各种经幡上都印着密密麻麻的经文,让高原的清风吟诵佛经,为藏族同胞祈愿未来。许多经幡是围绕一个点,向四面扩散形,形成巨大的伞形,有的是塔形,有的就是一个个旗子,像塔尔寺诵经堂里面,就像林立的柱子一样,十分壮观。

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 独特的丧葬文化。据说在西藏的丧葬方式很多,塔葬、天葬、树葬、水葬、火葬、土葬等各种方式。其中以天葬为最普遍。有幸在去青海湖的路上远眺到一个废弃的天葬台,在青海湖的博物馆里看到了兀鹫和秃鹫的标本。经过导游的解说和网上查阅才对天葬有了更为具体的了解。而对于塔葬,在布达拉宫里陈列着历代几个达赖的塔葬,用纯黄金制作的塔葬,显示着高贵的身份。而在南伊沟的珞巴族则还是以土葬为主。藏族天葬的方式乍看有点惊异,其实是一种很环保的丧葬形式。

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 艺术,在西藏的到处都是艺术的展示,大到寺院的装饰,神像的精雕细琢,小到臧家住户的建筑,都很有讲究。房屋的边上都镶嵌着精美的花纹。藏北地区和藏南地区存在着一定的差异。藏南显得更加雍容华贵。藏族同胞的服饰,转经轮都十分考究,如果你要是细细考究一下神像,研究一下塔尔寺的酥油花,品味一下堆绣唐卡,那就更是艺术的瑰宝了。藏族同胞创造的文化真可谓博大精深。

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 歌声,往往就是少数民族的特色,其实,每一个地域都衍生着自己的文化,就像信天游产生于陕北一样。每个民族,每个地方都有自己文化渊源。无论是互助土族还是南伊沟的珞巴族姑娘的歌声,都让人难以忘怀。布达拉宫打阿嘎的歌声更是深藏心中,他们将音乐、歌声巧妙地与劳动实现有机结合,使得这样的文化更加长期化、普通话。难怪,走在哪儿,都说是歌的海洋,哪儿都是酒的故乡。西藏甘醇的青稞酒当然也是不可或缺的内容。而提到歌声,最不能让人忘怀的当数六世达赖仓央嘉措情歌,这个宗教领袖的情感经历,显示一个追求情感,热爱生活的人的本性。他的情歌更是至今流传青藏的主流歌曲,我们在旅程中至少听到过三次以上。

民族团结

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 在西藏的旅途中。常常会看到一些住户房顶上插着国旗,他们以这样的方式来体现对国家的热爱。我们在旅途

青藏印象 - 一线晴空——张坚 - 一线晴空_张坚中,因为车子故障,几个朋友去了藏民家中,收到了他们及其热情的接待,至今都津津乐道。互助土族和南伊沟珞巴族,是两个只有语言没有文字的
 

少数民族,他们在言语中,对祖国大家庭的拥护和支持。在青藏旅游的每一天,都能感受到各民族同胞和谐相处的温暖。

隐痛情怀

 

 最让人揪心的当然是南伊沟麦克马洪线,这个中国政府从来没有承认过的国界线,却一直就是中印两国的事实上的分界线,这条可恶的麦克马洪线不仅让我们的国土失去九万多平方公里,而且让我们的珞巴族同胞被一线阻隔,却骨肉相连,这不能不说是我们心中不能释怀的隐痛。

 

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